Tánger fue durante muchos años una ciudad internacional y todavía hoy conserva ese extraño equilibrio entre lo árabe y lo occidental, entre la tradición y una modernidad algo desordenada, entre lo propio y lo importado. Todas esas capas conviven como en una coctelera agitada sin demasiados miramientos, y el resultado —como suele pasar— es imprevisible y, a menudo, fascinante.
De los días que pasamos allí, el lugar donde mejor comimos fue, sin duda, Alma Tanger. Y si algo define a este restaurante es precisamente esa vocación de fusión sin complejos. Una decoración desenfadada, ligera, casi casual, envuelve una carta que persigue el mismo objetivo: cocina mediterránea sin pompa ni solemnidad, pero con una ambición clara por gustar, sorprender y proponer algo propio.
El primer aviso llega con unas aceitunas intensamente sabrosas y amargas, de esas que preparan el paladar y prometen una comida interesante. A partir de ahí, el camino es coherente. Las croquetas de sardina y quinoa, una combinación poco habitual, resultan sorprendentemente equilibradas y muy bien ejecutadas. La berenjena levantina, carbonizada y cargada de aromas ahumados, se apoya en un labneh cremoso que aporta frescura láctea y redondea el plato con inteligencia.
El risotto llega en su punto exacto de cremosidad, con las pipas y el parmesano funcionando como un contrapunto eficaz, sin estridencias. Unos tacos de pescado en tempura con cebolla encurtida, cilantro, salsa de aguacate y una salsa muy picante. Y el cierre es memorable: el amlou jawhara, con finísimas capas de masa brick, manzana caramelizada, crema y láminas de almendra, regala uno de los grandes momentos de la noche.
En todos los platos late la mejor tradición árabe, y en todos se percibe también una clara voluntad de evolución hacia una cocina contemporánea. Un lugar imprescindible si se pasa por Tánger.
